Жизнь на чукотке в наше время. Как живут современные чукчи. О дорогом жилье на Чукотке

Чукотский полуостров омывают воды двух океанов - Тихого и Северного Ледовитого. Наверное, немного на свете мест, столь неприспособленных для жизни человека.


Большая часть Чукотки находится за Полярным Кругом. Соответственно и земля здесь скована вечной мерзлотой. Температура зимой нередко зашкаливает за минус шестьдесят. Кроме того, Чукотка - один из самых "ветреных" районов России. Шквалистые ветры с порывами до восьмидесяти метров в секунду и слепящая пурга - вот главные "прелести" восьмимесячной чукотской зимы.

Тем не менее человек поселился на полуострове целых восемь тысяч лет назад. Пришедшие сюда из глубины материка чукчи (их называют "береговые", чтобы отличить от "оленных" чукчей - пастухов и кочевников) и эскимосы жили исключительно охотой на морского зверя: китов, моржей, нерп, лахтаков - морских зайцев... Ими питались, из их костей строили жилье (деревья здесь не растут), из шкур шили одежду и мастерили лодки-байдары, жиром обогревали и освещали жилье...

Понятно, что в таких, буквально нечеловеческих, условиях выжить можно было только в полной гармонии с окружающей природой - как живой, так и неживой. Местные народы одушевляют даже природные явления. Немногие старики на Чукотке скажут: "я с двадцать пятого года" или "тридцать второго рождения". Они говорят: "я родился в год Большого наводнения" или "в год, когда было много комаров". Для разновидностей северного ветра здесь до сих пор существует более тридцати названий. Что уж говорить о животных...

По-настоящему, всерьез и надолго советская власть пришла к морским зверобоям только после второй мировой войны. А тут, в одночасье, опустился пресловутый "железный занавес" и нельзя стало ни родню навестить, ни поохотиться. Чтобы проще было контролировать несознательных зверобоев, имеющих родственников "за рубежом", их стали переселять в крупные, на редкость уродливые поселки. Проблему "что делать?" на Чукотке решали просто - строили звероводческие фермы. Тоску по охоте и заинтересованность в ее результатах усмиряли высокими зарплатами и широким ассортиментом товаров. Местные магазины просто ломились от деликатесов, чукотскому изобилию позавидовала бы любая из стран Варшавского Договора. Китов и прочих морских животных били с крупных судов гарпунными пушками. Добыча скармливалось все на тех же зверофермах. Ну а если хочешь проявлять свою чукотскую самобытность - милости просим, в национальные ансамбли и кружки народного творчества. То есть хочешь быть чукчей? - будь им! Но... в качестве хобби, что ли...

Вся эта чукотская сказка рухнула за столь же короткий срок, за какой ее сделали былью. Сначала исчезла страна, чьим главным врагом был американский империализм, и стратегический интерес к Чукотке отошел на второй план. А потом выяснилось, что платить коренным жителям полуострова большие деньги и завозить сюда не только деликатесы, но и вообще какую-либо еду - очень невыгодно. Самым большим лакомством в Чукотских прибрежных поселках в девяносто пятом и даже еще в девяносто девятом году XX века был хлеб. В некоторых поселках люди просто умирали от голода - таких случаев был не один десяток.

В середине 90-х гг. прошлого века, когда начал возрождаться морской зверобойный промысел, уже мало кто помнил, как именно охотится на кита. А стариков, которые в детстве сами принимали участие в промысле, вообще можно было пересчитать по пальцам. В море выходили на чем попало и убивали животных всем, что подворачивалось под руку. В одном из поселков для этой цели использовали противотанковое ружье из запасов упраздненной воинской части. Охотники то и дело гибли в море. И дело не только в опасностях морской стихии. Недостаток опыта заставил морских зверобоев Чукотки вспомнить старые ритуалы и обряды. К счастью, не все, потому что среди охотничьих обычаев у чукчей был и такой - они не спасали тонущих. Тому было два объяснения: во-первых, если охотник оказался в воде, значит, он попал во власть морского черта по имени Кели, а с ним лучше не связываться. Второй мотив более циничен: занявшись спасением, можно упустить добычу и тогда весь поселок окажется на грани голодной смерти. То есть из двух зол выбирали меньшее. За исключением этого старого правила все прочие восстановлены по воспоминаниям стариков и исполняются неукоснительно.

Сегодня на Чукотке китовая охота открывается шумным гульбищем, которое представляет из себя дикую смесь традиционных и современных культурных реалий. Древняя борьба может закончиться прозаическим пьяным мордобоем. Выступление народных ансамблей плавно переходит в банальную дискотеку...

На следующее утро после праздника уже подготовленные и снаряженные должным образом охотники выходят в море за китом. Обычная бригада состоит из пяти-шести больших катеров со скоростными моторами американского или японского производства и одного тихоходного БМК - большого морского катера, который предназначается для буксировки добычи к берегу. Охотники разбиваются на группы по два катера и начинают прочесывать акваторию Берингова пролива. Обнаружив китов по фонтанам воды, которую они с шумом извергают, всплывая на поверхность, охотники по рации оповещают своих товарищей. Дальше начинается сложная процедура преследования кита, которая напоминает какие-то сумасшедшие гонки - катера то развивают огромную скорость, то дрейфуют в полнейшей тишине. Главное, как можно ближе подойти к месту, где в следующий раз вынырнет кит, и вонзить в него гарпун, к которому привязан ярко-оранжевый буй - пых-пых. Этот буй будет указывать местоположение жертвы. Пых-пых существует столько же, сколько и сама китовая охота. Только раньше использовались наполненные воздухом шкуры тюленей или желудки моржей, а сейчас - пластмассовые шары японского производства.

А вот поворотный гарпун, который метают в кита, - каким был, таким и остался. Это древнее и весьма остроумное охотничье приспособление. Его острие крепится к древку и пых-пыху хитрой системой узлов. Когда гарпун попадает в тело кита, на его острие раскрывается жало, которое не позволяет гарпуну выскочить наружу. Пых-пых разматывает веревку, узлы развязываются, древко отскакивает от гарпуна, всплывает, и затем его хозяйственно подбирают - напомним, что к дереву здесь отношение бережное. После того, как контрольный гарпун удачно попал в кита, в него вонзают еще четыре или пять. Волоча за собой пять поплавков, кит теряет скорость и не может уйти на глубину. Тут-то его и добивают. Зрелище это не для слабонервного европейца. До второй половины XIX века китов разили длинными, острыми, как бритва, пиками. Главное оружие современных охотников - карабины "Тигр" калибра семь-шестьдесят два. Хорошие охотники могут добить кита пятьюдесятью выстрелами. Малоопытные расстреливают от двухсот до четырехсот патронов.

Многотонную тушу добитого кита привязывают к БМК и со скоростью три-четыре километра в час буксируют к поселку. Охотники прямо в море отрезают кусок плавника и с ним, в качестве доказательства удачной охоты, на своих быстроходных катерах отправляются домой.

Как только на берегу появляется старенький гусеничный трактор, все население поселка (разве что кто-нибудь встать не может) устремляется на дележ добычи. По заведенному исстари порядку, те, кто не участвовал в охоте, стоят на почтительном отдалении и строят догадки - крупный ли кит, всем ли хватит. Здесь можно встретить самые невероятные емкости под мясо - от детских ванночек до молочных бидонов. Все очень серьезны и сосредоточенны, кроме детей и собак, которые с одинаковой назойливостью путаются у всех под ногами и всем мешают.

Первыми лучшие куски отрезают охотники. Не торопясь, они стаскивают добычу в прибрежные сарайчики. Толпа в почтительном нетерпении ждет незримого сигнала: можно! И тут начинается самая настоящая кровавая битва. Кровь, конечно, китовая, но люди бьются вполне всерьез.

Самое ценное в китовой туше - это мясо и кожа. Кожу с тонкой прослойкой сала можно есть и сырой. По консистенции она напоминает автомобильную покрышку, а по вкусу... Немножко похоже на устриц или мидий. Китовая кожа, по-эскимосски - "мантак", а по-чукотски - "итхильгын" - самый изысканный местный деликатес и самый ценный источник чистого белка. Только совсем уж отважный европеец рискнет последовать примеру аборигенов и жевать мантак не отходя от еще не остывшей туши кита. Но представительницу Всемирного Фонда дикой природы особо не спрашивали. В ките, как утверждают морские зверобои, съедобно все - кишки, язык, сердце, мозг и, конечно же, мясо, которое на вкус - нежнейшая телятина… с привкусом креветок.

Аборигенная охота на китов разрешена Международной китобойной комиссией только американским эскимосам и российским береговым чукчам и эскимосам. Слово "аборигенная" означает, что в данном случае запрещено любое промышленное использование добытых туш и применение современных технических средств, которые не оставляют киту ни малейшего шанса спастись от зверобоев. Российская квота составляет сто тридцать пять серых китов в год. Сегодня в Калифорнийско-Чукотской популяции серого кита насчитывается около двадцати семи тысяч голов. По расчетам специалистов, это позволяет без ущерба для популяции добывать до шестисот китов ежегодно.

Ассоциация морских зверобоев Чукотки не раз просила об увеличении квоты хотя бы на сорок-пятьдесят голов. Но вместо этого все чаще и чаще раздаются предложения о полном запрете китобойного промысла. Он, мол, негуманен. Экономическая ситуация в России понемногу исправляется. Завезли сюда вдоволь витаминов, фруктов, мяса... "Зеленые" неоднократно проводили для чукчей и эскимосов пропагандистские лекции на тему: не надо есть кита! На одной из лекций рассказывали о разумности китов, о некоем их родстве с человеком. Зверобои все это сочувственно выслушали и попросили выступить с ответным словом местного учителя. Он спросил: а французы среди вас есть? Француз нашелся. Ну вот, сказал учитель, а теперь я попрошу вас никогда больше не есть лягушек.

Время
На Чукотке нет времени. Его ни то чтобы нет вообще, оно есть, но измеряется не в часах и минутах, а в днях пути, промежутках между питанием, совершенными делами и еще бог весть в чём. Чем интереснее путешествие, чем больше вы хотите увидеть достопримечательностей и диких животных, тем больше вам понадобиться "классического механического времени". Простая и вместе с тем чрезвычайно сложная для человека " с материка" аксиома. К примеру, чтобы добраться до районного центра из Анадыря может понадобиться больше недели, и уж не известно сколько нужно времени, чтобы потом из районного центра добраться до какого-нибудь национального села. Однажды, в одном из райцентров я ждал самолёт неделю, не дождался и уехал на теплоходе. А самолёт в окружной центр вылетел только на 11-й день. Бороться со временем не возможно, надо учиться ждать.

Другая ипостась времени во время путешествия по Чукотке - его растяжимость. Уже через два дня (если вы не в населённом пункте) вы перестанете воспринимать дни недели, они вам просто станут не нужны, а еще через несколько дней и вовсе потеряете счет календарным цифрам. В силу того, что летом на Чукотке полярный день, а окружающее пространство настолько сильно отличаться от всего, чем вы жили до этого, ваши биологические часы будут говорить, что в сутках у вас 28, 35 или даже 48 часов.

Реплика из жизни чукотских туристов: "Что? Это было позавчера? А я думал неделю назад".

Погода.
Главным действующим "лицом" на Чукотке является погода. Это она решает поедите вы, или будите проклинать сервис и безделье в аэропорту или гостинице. Чукотская погода, очень капризная девушка. Может меняться по несколько раз на дню.

Восточная Чукотка (Провиденский Чукотский, Иультинский районы). Непогода на востоке Чукотки большей частью связанна с туманами и облачностью, при которой авиация не летает. В этом случае путешествие на теплоходе, единственный выход своевременно попасть туда или оттуда.

Южная Чукотка (бывший Беринговский, ныне Анадырский район). В этой части Чукотки выпадает наибольшее количество осадков. Минимум в два раза больше чем на севере. Кроме осадков и перманентной облачности здесь ветренно, особенно в зимний период. Именно здесь на юге, находится самое штормовое место не только Чукотки, но и всей России - мыс Наварин.

Центральная (континентальная) Чукотка (Билибинский и Анадырский районы). Главная отличительная черта этого района - резко-континентальный климат. Очень холодно зимой (-40-60) и очень тепло летом (+20+25). Климат устойчивый, в связи с чем лётная погода самая стабильная на Чукотке.

Север Чукотки (Чаунский район). Певек, столица Чаун-Чукотки, славится одним жутким, но завораживающим природным явлением - "южаком". Южак, ветер ураганной силы, возникающий в следствии особенностей месторасположения города. Во время южака актируют рабочие дни, жизнь на улицах полностью прекращается. По местным наблюдениям, южак может дуть один или три дня. В целом же погода на севере Чукотки более стабильная, чем на юге или востоке.

Анадырь . Анадырь не самое морозное и не самое ветреное место на Чукотке, но когда эти факторы соединяются даже в своих средних показателях становится очень мерзко. Зимой почти всегда ветер 5-10 м/с и температура (-25-35 градусов).Летом (июль-август) средняя температура 15 градусов, но всё равно ветрено 5-7 м/с.

Реплика из жизни чукотских туристов:
- Почему мы не летим?
- Погода в пункте прибытия плохая. Туман.
- А сколько до него?
- 230 км.
- Такого быть не может. У нас ведь солнце светит, жара. Ты наверное что то не договариваешь.

Так как бо льшая часть Чукотки - горы, то здесь очень сильно развито понятие "микроклимат". Не то что в 200 км погода может быть разная, она может кардинально отличаться уже в 10 км. В Анадыре может стоять отличная, почти безветренная погода, а в аэропорту (в 20 км) дуть пурга. Зимой я ехал на "Урале" по дороге из Амгуэмы в Эгвекинот (90 км). В точке "А" погода отличная, в точке "Э" погода хорошая, а посредине пути мы попали в пургу и вернулись обратно. Фактор погоды всегда нужно иметь ввиду, когда планируешь путешествие по Чукотке. Если время для путешественника имеет значение, то нужно закладывать минимум несколько дней "на дорогу".

В целом, современным путешественникам, туристам и просто людям посещающим Чукотку с погодой очень повезло. 25-30 лет назад, Чукотка была значительно "суровее". Пурги сильнее, зимы снежнее, морозы крепче, лето холоднее. Есть плюсы от глобального потепления.

По Чукотке лучше всего путешествовать с июля по первую половину сентября, назовём это летним сезоном. И с апреля по первую половину мая - зимний сезон. Для любителей фотографии на Чукотку надо ехать с конца августа по первую половину сентября. Безумству красок нет предела. Нужно предельно ясно понимать, что любители хорошей погоды, должны ехать куда угодно, только не на Чукотку. И даже в наиболее благоприятные для путешествия месяцы может случиться ненастье.

Из личного опыта: В один год в середине июня, после того как растаял снег, в Провидения пошёл дождь. В сентябре он прекратился и пошёл снег.

Пограничная зона

Если думаете, что вы гражданин России и можете свободно перемещаться по своей стране, я вас огорчу. По стране можете, по Чукотке нет. На территории Чукотского АО введен особый пограничный режим. Слово "введён" не должно никого вводить в заблуждение. Его ввели не вчера, просто еще не отменили с советского времени. Расскажу с практической точки, как приехать на Чукотку.
Мы, жители Чукотки, при въезде предъявляем паспорт, в котором на страничке регистрации стоят заветные буквы "ПЗ" (пограничная зона), которые и делают наше пребывание на территории легитимным. Также свободно, можно приехать гражданам, находящимся в командировке по предъявлению командировочного удостоверения. Все остальные граждане могут приехать на Чукотку по туристической путевке или по приглашению частного лица, оформленного в Пограничном управлении. Всё гораздо серьёзнее, когда дело касается иностранных граждан. Пропуск иностранцам оформляется 60 суток.

Право на оформление турпутевок имеют туроператоры зарегистрированные в Чукотском АО.

Транспорт

Регуялрное пассажирское сообщение чукотки с материком существует исключительно в виде авиасообщений.
Прилететь на Чукотку "из вне" можно в 3 аэропорта:

1) В Анадырь. Из Москвы, летом четыре раза, зимой два раза в неделю. Это самое распространённое направление для прилёта на Чукотку. Проблем с авиабилетами из Москвы практически никогда не бывает. Тем более, если заказывать их заранее. Проблема в цене. Цены на билет от 25-50 тысяч рублей в эконом-классе. В среднем, в летний период билеты стоят 35-40 тысяч рублей.
Из Анадыря во все районы Чукотки летают самолёты местной авиалинии "ЧукотАвиа". Это стратегическое транспортное преимущество Анадыря перед остальными "авиаворотами" Чукотки.

2) В Певек. Два раза в неделю из Москвы. На этом направлении уже могут возникнуть проблемы с билетами. Цена билета в один конец 35-50 тысяч рублей. Из Певека уже меньше вариантов добраться до остальной Чукотки по воздуху. Отсюда летают вертолеты в национальные сёла Чаунского района, на Мыс Шмидта, а также самолёты в Анадырь.

3) В Билибино. 2-3 раза в неделю из Магадана. Летают среднемагистральные АН-24. Цена билета в районе 30 тысяч. Из Билибино, по воздуху можно добраться только в села Билибинского района, а самолётом в Анадырь (один раз в 2 недели).

Теперь несколько слов об альтернативе. Она, альтернатива, не богатая. В летний сезон из Анадыря вдоль побережья курсирует теплоход "Капитан Сотников". Расписание его рейсов появляется в начале июня. Поэтому ни о каком средне и долгосрочном планировании не может быть и речи. Стоимость билета примерна равна стоимости авиабилета. В стоимость билета включено: сидячее кресло, гальюн (М-Ж) и буфет с постоянными очередями. И хорошо, если путешественник идет на теплоходе в п.Эгвекинот или п.Беринговский - 12 ходовых часов. А вот если вы идёте морем в п. Провидения - 24 часа, или еще хуже в с.Лаврентия (36 часов) - готовьтесь! Да, и про ка чку и морскую болезнь тоже не следует забывать.

Также можно зафрахтовать вертолёт. Здесь богатому фрахтовщику уже предлагается на выбор 2 компании: "Чукотавиа" (более 200.000 руб. полётный час) и "Билибиноавиа" (цена процентов на 10-15 ниже чем у "ЧукотАвиа"). Правда у второй компании, находящейся в Билибино, радиус авиапокрытия меньше (не экономично билибинцам работать по восточной Чукотке).

Автомобильный вид транспорта актуален в Билибинском, Чаунском и Иультинском районах, где есть грунтовые дороги. Но сеть их весьма ограничена. Самый надёжный вид транспорта - это вездеходы. Но! Найти хороший вездеход, да вдобавок еще с хорошим вездеходчиком это целая проблема. Потому как большая их часть эксплуатируется организациями, которые с большой неохотой отпускают свои транспортные единицы не по профильному назначению.

Деньги.
Сейчас скажу ересь. Деньги на Чукотке не имеют значения. Значения в том смысле, которые они имеют скажем в Москве или Владивостоке. Очень удивились мои московские туристы, когда не смогли найти такси, чтобы добраться из одного посёлка в другой.

Реплика из жизни чукотских туристов: " Мы предлагали ему двойной тариф! А ему было лень утром вставать и ехать!"

Даже если вы заключите договор на оказание, к примеру, транспортных услуг, вам могут отказать, или приехать(прилететь, приплыть) в другой день/дни. Найдётся сто причин почему этого не сделали, даже за хорошие деньги. Нет, Чукотка не территория альтруистов, просто, кроме денег, здесь должно быть что-то еще: личное знакомство, обоюдный интерес (водитель к примеру тоже рыбак и хочет порыбачить в том месте куда вы едете), протекция со стороны администрации, вы знаменитость и т.п. В то же время, на Чукотке могут вас довезти, разместить, накормить, оказать помощь и не взять за это вообще ни копейки. Даже обидятся, когда вы предложите деньги. Такое отношение к деньгам, конечно не норма, но имеет место быть.

Чукотка, очень дорогой регион, самый дорогой в России. Росстат, к примеру, сообщает, что самый высокий прожиточный минимум в г.Билибино. Цены в магазинах - это первый культурный шок, который возникает у людей впервые приехавших на Чукотку. Девять из десяти приехавших обязательно сфотографируют местные ценники в магазинах. Бананы по 600-700 руб., яблоки по 300-400 руб., яйцо (180 в Анадыре, за 300 в районах).

Реплика из жизни чукотских туристов: "И как вы здесь живёте?".

Даже если у вас деньги есть, но они на пластиковой карте, могут возникнуть проблемы с их обналичкой. Банкоматов очень мало, иногда один на посёлок. В нем могут закончиться деньги, может отключиться связь, да и в принципе он может быть сломанным. Эта же проблема касается оплаты товаров в магазинах. Поэтому деньги лучше всего иметь наличкой.
В ценовом отношении туры на Чукотку мировыми туроператорами работающими в этом регионе приравнены к Антарктиде. Поэтому если вы рассматриваете Чукотку, как объект туризма будьте готовы к заведомо высоким ценам на турпродукт. Стоимость туров различная, в зависимости от района, сложности, количества дней и прочих факторов. В связи с тем, что туризм на Чукотке еще не является отраслью экономики, нет инфраструктуры и массового потока туристов, каждый тур является эксклюзивным. Самый бюджетный и лучший варинат путешествия по Чукотке это путешествие с моей туркомпанией - "Чукотское бюро путешествий". И это не реклама, а объективный факт. Желающих заниматься туризмом на Чукотке достаточно, но либо не хватает опыта, либо знаний.

Турист "не организованный" потратит меньшую сумму, но столкнётся с транспортными и логистическими проблемами. Решение этих проблем в первую очередь отнимает время, которое так "дорого" для людей с материка, чей годовой отпуск в лучшем случае 30 календарных дней.

Услуги
Сервиса на Чукотке нет. К этому нужно быть готовым сразу. Те редкие проявления комфорта и качества бытовых услуг, которые могут вам предложить, лучше всего воспринимать, как подарок, как "манну небесную", а не как норму. И это при ценах, как в хороших отелях или ресторанах.

Кафе и рестораны.
В лучшем случае у вас будет выбор куда пойти в "первое" кафе, или во "второе". Зачастую в райцентрах существует только одно заведение общепита. И меню в нём весьма ограничено. Хотя если говорить о качестве, то в большинстве кафе кормят вкусно. Цена за обед в среднем 400-600 руб. Чаще всего приезжающие хотят отведать блюда национальной кухни. Ни одно заведение их не готовит. В лучшем случае в меню есть оленина или местная рыба, которые, впрочем, вам приготовят по классическому (европейскому) кулинарному рецепту. Чукотская или эскимосская кухня весьма специфичные и отведать блюда можно только в национальных посёлках, побывав в гостях у местных жителей. В национальных сёлах точки общепита отсутствуют.

Гостиницы.
Здесь ситуация лучше, чем с питанием. Гостиницы есть в каждом районном центре. Самый лучший гостиничный комплекс в п.Эгвекинот - коттеджные домики. Есть гостиницы квартирного типа, есть обычные. Цена: 2000-4000 рублей с человека в сутки. В летний период во время профработ в посёлках на 3-4 недели отключают горячую воду. В сёлах гостиниц нет, размещение на съёмных квартирах отпускников или совместно с хозяевами.

Связь и Интернет.
Мобильная связь есть практически во всех населенных пунктах Чукотки: Мегафон, Билайн, МТС. Качество связи очень посредственное, но разговаривать можно. Мобильный интернет в райцентрах есть, но очень медленный. В сёлах в 2017 году, по программе "Доступная информационная среда" появились бесплатные точки WI-FI.

Учреждения культуры
Краеведческие музеи есть во всех райцентрах Чукотки. В них работают настоящие профессионалы и знатоки истории и культуры Чукотки. Поход в музеи обязателен. Именно с них можно и нужно начинать знакомство с тем или иным районом Чукотки. Кроме музеев можно посетить Дом культуры или Клуб, в которых договорившись с руководителем учреждения, можно посмотреть репетицию фольклорных коллективов или кружков народной самодеятельности. Собственно на этом список "культурных" заведений и заканчивается.

Прочее.
К прочим услугам можно отнести бани (200- 400 руб. за сеанс), посещение бассейна требует наличия медсправки (Провидения, Билибино), спортзалы и спортплощадки, ледовые катки открытого и закрытого типов (Эгвекинот, Провидения, Певек, Билибино, Угольные Копи). Кинотеатр есть только в Певеке, с новинками туго, репертуар одно-двухмесячной давности. Цена билетов (250-300 рублей). В Провидения и Эгвекиноте в зимний период (с конца декабря по начало мая) можно покататься на горных лыжах. Самый крутой и сложный склон в Провидения.

Анадырь.
Всё что описывалось выше отношения к Анадырю почти не имеет. Анадырь - это чукотская Москва, здесь есть всё, и это всё самое-самое. Анадырь не похож на остальную Чукотку. В Анадыре есть выбор. В городе 5 гостиниц из которых одна - 3*. Множество ресторанов и кафе. Большинство из них по вечерам работают в режиме ночных клубов и "кабаков". В Анадыре самые "демократичные цены" на все товары и продукты на Чукотке. И как следствие здесь самый большой ассортимент. Работают банкоматы и можно расплачиваться пластиковыми картами в большинстве магазинов. Здесь есть несколько памятников (в том числе самый большой в мире монумент Николаю Чудотворцу) и шедевр деревянного зодчества Свято-Троицкий Кафедральный собор. В современном, по всем стандартам, кинотеатре "Полярный" демонстрируют исключительно новинки, в том числе идут премьерные российские показы (цена билета 200-350 руб.). Крытый ледовый каток (250 руб.). Самое быстрое по сроку исполнения заказа такси (100 руб с человека). Здесь самый широкий (в масштабах Чукотки) ассортимент сувениров. Есть прокат велосипедов. И наконец, здесь самый "быстрый" Интернет (по сравнению с остальной Чукоткой). Единственный минус Анадыря, для путешественника, его расположение. Он расположен на противоположной от аэропорта стороне лимана. Летом перебраться из Аэропорта до города можно на машине и пароме (минимальная цена 500 руб.) зимой по зимнику на автомобиле (1500 руб.). Хуже всего в межсезонье (с октября по конец декабря и с середины мая по конец июня), когда перебраться можно либо вертолётом, либо на воздушной подушке (около 4000 руб.).

Сувениры.
Каждый приезжающий на Чукотку, как любой путешествующий человек, хочет увезти отсюда на память, какой-нибудь сувенир. Желательно тематический, каким-либо образом связанный с Чукоткой. Сразу хочу огорчить - главные чукотские сувениры - изделия из кости, стоят очень дорого. Дорого в любом понимании этого слова и благосостояния. Маленькая поделка из кости - 5-7 тысяч. Клык моржа с гравировкой или рисунком от 25-30 тысяч. Если изделия из кости рассматривать как произведения искусства (а большинство из них смело можно отнести к таковым) это не дорого, но как сувенир... Хитом последнего времени, своеобразным брендом чукотской сувенирной продукции можно считать пенис моржа. Он, внимание (!) - костяной (60-100 см.). Минимальная цена такого сувенира 8-10 тысяч рублей. Вывозить можно только художественно обработанные изделия из кости (предъявив товарный чек из магазина). Магнитики, кружки, футболки и прочая традиционная сувенирка продаётся практически во всех районных центрах, но самый большой ассортимент в Анадыре.

Чукотка : край, где лето - это не время для загара и веселых пикников, а период, когда солнце вообще не заходит за горизонт. Где среди бескрайней тундры на многие километры не увидишь ни единого дерева, где комары настолько огромны, что убить их можно только ударом кулака. Где временами жители становятся отрезанными от всей остальной территории России, рассчитывая только на редкие авиарейсы, прорывающиеся сквозь непогоду.

Но на Чукотке есть золото, много золота. И люди научились его здесь добывать. Круглый год, невзирая на полярные ночи, трескучие морозы, вечную мерзлоту, свирепых медведей, мошкару и невероятные сложности промышленной логистики. Высадились в тундру, словно на другую планету, основали колонию, построили жилую станцию, дороги через топи и сопки к ближайшему порту, протянули электричество и живут здесь круглый год. Живут, работают, добывают… Причем живут полноценной жизнью, в комфортных условиях, которые вообще трудно представить себе в тундре. Добро пожаловать в вахтовый поселок золотодобытчиков на месторождении Майское на севере Чукотки.

Золотоносное месторождение Майское находится в 187 километрах от самого северного города России - Певека. Добраться сюда можно одним-единственным способом - по грунтовой круглогодичной дороге через тундру. Основной вид транспорта, который ходит к поселку золотодобытчиков, - это вахтовка. На вахтовках сюда приезжают новые смены рабочих и уезжают на рейс те, кто отработал вахту и улетает домой в разные регионы России. На вахтовках привозят почту и продукты из Певека. Даже артистов для концерта и журналистов из далекой Москвы доставляют в поселок на них.

Когда впервые оказываешься в этом вахтовом поселке, не веришь своим глазам. За пять часов по тряской дороге воображение успевает нарисовать множество картинок будущего пристанища: утлые теплушки с полом, затертым сапогами, кровати с продавленной сеткой, неопрятное белье и столовая с алюминиевой посудой, «фирменным» запахом и безвкусной кашей на ужин. Ну а чего еще ожидать от жилья в арктической тундре? И вот наш «Урал», урча, подъезжает к аккуратному и довольно большому жилому комплексу. Хм, а где теплушки? Как-то не похоже на то, что ты себе представлял…

И правда, современный вахтовый поселок - это уже не то убогое жилье, в котором вахтовики ютились еще 20 лет назад. Это уже совершенно другая реальность, больше напоминающая фильмы о колонизации новых планет: комфортабельные жилые блоки, возведенные на сваях над агрессивной поверхностью земли. Помещения объединены галереями и переходами в единое целое, чтобы из одного в другое можно было попасть, не выходя на улицу. Строительство на сваях над землей и эти галереи очень актуальны в зимнее время, когда температура опускается ниже 50°C, на улице бушует пурга, а земля полностью промерзает. Благодаря воздушной подушке снизу и тому, что двери для входа и выхода сотен работников почти не открываются, можно сэкономить гигантское количество тепла и обеспечить комфортный микроклимат во всем жилом комплексе.

Компания «Полиметалл» осваивает месторождение Майское с 2011 года, и первое, с чего здесь начали, - это вахтовый поселок. Без полноценного жилого городка, где рабочим не нужно беспокоиться о бытовых условиях, эффективная работа в столь суровом месте была бы просто невозможна. Шутка ли, сегодня здесь живет до 1000 человек! И все они обеспечены теплым комфортным жильем, полноценным питанием и всеми необходимыми бытовыми услугами.

Большая часть жилищно-бытового комплекса отдана под общежития рабочих и инженерно-технических специалистов. Здесь же, под единой крышей, располагаются офисы как предприятия, так и различных служб обеспечения; пищевой блок со столовой, магазин, душевые и туалетные помещения, раздевалки, прачечные, швейная мастерская, две сауны, два спортзала, комната отдыха с бильярдом, читальный зал с компьютерами и интернетом, медицинский пункт и больничные боксы.

Большинство комнат рассчитаны на проживание нескольких человек. Площади, конечно, небольшие, но графики смен составляются таким образом, чтобы максимально разделить проживающих. Поэтому многие соседи видятся достаточно редко, так как, пока один отдыхает, второй в это время на смене, и наоборот. В общежитиях инженерно-технических работников туалет и душевая находятся либо непосредственно в комнате, либо в блоке на две комнаты. В общежитиях рабочих туалеты и душевые общие и располагаются на этаже.

Мужские и женские общежития разделены, кроме них есть комнаты, в которых живут семьи. Да-да, на вахтах бывает и такое. А вот детских комнат, как и детей, здесь нет: они остаются дома на Большой земле.

Питанием рабочих занимается компания-подрядчик, которая работает на большинстве объектов «Полиметалла», разбросанных по огромной территории России - и на Урале, и в Хабаровском крае, и на Колыме, и вот здесь, на Чукотке.

Нужно сказать, что похудевшими и осунувшимися работники с Майского домой точно не приезжают. Кормят здесь достойно: сытно, вкусно, много, а сам ассортимент блюд поражает: каждый день у работников есть выбор более чем из десятка блюд, а в отдельные дни бывают шашлыки и шикарный сладкий стол!

Правда, растолстеть сотрудникам здесь тоже не дают: в вахтовом поселке есть два спортзала, летом и даже зимой проводятся различные внутренние соревнования и турниры по футболу, волейболу и другим видам спорта. Так что занимайся сколько душа желает: хоть на беговой дорожке, хоть на тренажерах.

Для отдыха и развлечений здесь есть и другие возможности: несколько специальных комнат отдыха в отдельных от общежития помещениях: можно и повеселиться, и пошуметь, если хочется. Ведь в общежитии правила строгие: максимальная тишина для максимального отдыха людей.

Золотодобыча - работа не про чистоту: с рудника или фабрики рабочие возвращаются в достаточно грязной спецодежде. Поэтому жилой поселок оснащен мощным прачечным комплексом, где ежедневно приводят в чистое состояние и сотни комплектов спецодежды, и постельное белье из общежития.

Кроме общего прачечного комплекса, в общежитиях есть локальные бытовые комнаты со стиральными машинами и сушилками, где люди могут постирать личные вещи и одежду.

Пошивочная мастерская, в которую можно сдать на ремонт какие-то личные вещи, одежду.

Раз в неделю каждый живущий на Майском месторождении может сходить в сауну. Их здесь две, отдельно для инженерно-технического персонала, отдельно (большего размера) для рабочих. Из-за большого количества живущих в вахтовом поселке посещение сауны организовано по графику для каждого блока. Это сделано, чтобы не создавать очередей и неразберихи.

И конечно же, в вахтовом поселке есть свой медпункт с современным диагностическим оборудованием, изоляционной палатой и квалифицированным персоналом. Все-таки отсюда далеко не только до Большой земли, но и до Малой - Певека. Так что когда у кого-нибудь из работников появляются медицинские проблемы, ему здесь окажут полноценную помощь.

В вахтовом поселке на месторождении Майское я прожил три дня. Уже возвращаясь в вахтовке обратно в Певек, вспомнил те картинки, которые мне рисовало воображение по дороге сюда несколько дней назад. Да уж, реальность оказалась совершенно иной. Причем, вопреки закону жанра, не хуже, а гораздо лучше. Хорошее современное жилье, питание и быт. Лучше не только тех, которые были у золотодобытчиков 20 или 30 лет назад в этих суровых местах, но и тех, в которых сегодня живет немало россиян.

C 1990 по 2014 годы население Чукотского автономного округа сократилось более чем в три раза - со 164 тысяч человек до 51 тысячи. Корреспондент «Русской планеты» съездил на Чукотку и узнал, как воспринимают эту землю ее временные постояльцы и кто считает ее своим домом.

Северный полис

«Илья Валентинович, куда обратиться, чтобы вернуть корзины для мусора на детскую площадку?» Исполняющий обязанности мэра Анадыря Илья Давиденко каждый день заходит на городской форум и отвечает на вопросы жителей. Если верить данным портала, с этого у главы начинается утро. Ответы датируются временем 9:15– 9:30 - это сразу после планерок в мэрии. У Давиденко две квартиры в Москве и ближайшем Подмосковье, но живет он вместе с семьей в Анадыре. Ему 40 лет, и на должность исполняющего обязанности мэра он пришел в апреле этого года - с поста первого заместителя губернатора Чукотки. Осенью Давиденко идет на выборы.

Он говорит, что хочет выстраивать новый стиль управления. Поэтому общается в соцсетях, ходит на работу пешком и приглашает к себе на прием тех, у кого есть вопросы и предложения. А еще он собирается создать общественный совет из гражданских активистов и дать им возможность управлять Анадырем вместе с ним.

Проблемы найти таких людей нет. В Анадыре я лично знаю 70% жителей (население столицы региона составляет 14 тысяч человек. - РП). И этот совет будет общаться с населением напрямую. Например, сегодня мы обсуждаем проблемы в здравоохранении. Зовем главного врача больницы и просим его ответить на вопросы жителей города.

- Это будет работать на постоянной основе?

Конечно. Просто с людьми надо разговаривать. Я одно время был главой района, провел несколько проектов, а потом мне жители сказали: «Илья, а зачем вы это сделали? Вы хороший парень, но нам это не надо». И тут я понял: мы привыкли жить в роли больших начальников и думать, что все, что мы делаем для народа, - счастье. Не бывает такого.

Илья Давиденко. Фото предоставлено пресс-службой администрации города

Давиденко имеет дело с населением, которое знает, что рано или поздно уедет из города. Большая часть жителей с наступлением пенсии переселяется в центр страны, пользуясь тем, что надбавки высокие, а пенсионный возраст наступает на 5 лет раньше, чем на основной территории России. Будут ли эти люди что-то делать для Анадыря? Глава города рассуждает так: если живешь в общежитии, можно просто ждать, что съедешь через год, а можно поклеить обои, потому что этот год ты не хочешь жить в хлеву. Он считает, что лучше «клеить». Сам Давиденко тоже уедет. Он уже знает день: 5 августа 2029 года, на следующий день после своего 55-го дня рождения.

Понимаете, здесь климат не для жизни. Здесь нельзя жить, по медицинским показаниям.

Человек за бортом

Уже несколько недель каждое утро Александр Осипов приходит в порт поселка Эгвекинота и ждет корабля. Осипов приходит, а корабль - нет. И Александр бредет на работу, а на следующее утро снова появляется в порту. В Эгвекиноте живет 3 тысячи человек. Есть школа, библиотека, несколько кафе, тренажерный зал, порт и аэропорт. Раньше в этом районе работали оловянный и вольфрамовый рудники, и это было процветающее место. В 90-х годах промышленность развалилась, и сейчас часть домов в Эгвекиноте зияет пустыми окнами. В магазинах почти нет непросроченных продуктов. Кетчуп годен до 2013 года, молоко длительного хранения испортилось полгода назад и теперь продается только для выпечки, свежие фрукты и овощи отсутствуют.

Продукты в Эгвекинот привозят морем. А когда навигация закрывается - вездеходами и самолетами, уже в куда меньших объемах. Сейчас, в июле, все ждут первого корабля. А он не может пройти: трется во льдах на входе в залив. Здесь так бывает. Александр Осипов встречает корабль в порту, потому что он главный редактор районной газеты «Залив Креста» и единственный сотрудник местной телепрограммы новостей. Сам снимает, сам пишет закадровые тексты, сам монтирует. И ему надо как можно раньше сообщить всем, что судно пришло. Но вообще-то Осипов - геолог, который с развалом добывающей промышленности остался без работы. Он несколько раз писал статьи в газеты, и после этого его взяли в штат журналистом.

Почему не уезжаете?

В январе! В Краснодарский край! Покупаю там квартиру и у-ез-жа-ю.

В 90-е Осипов писал о нецелевом использовании денег чиновниками, о нищете оленеводов, о невыплате зарплат. Его, как рассказывает, незаконно лишали работы, отбирали печатное оборудование, он уезжал в Москву временно пересидеть в Союзе журналистов, чтобы его не преследовали по ложному обвинению. Сейчас он работает в газете, финансируемой администрацией района. И ни с кем больше не ругается.

Служить бы рад

В Эгвекиноте возводится каменный храм. У подножия сопки, на берегу залива, с золотыми куполами и пространством для молящихся площадью 100 квадратных метров. Смотрится он там, как Эйфелева башня в деревне. А пока он строится, приход располагается в обычной жилой квартире в хрущевке. И здесь пусто. Сидим только мы и глава прихода иеромонах Евлогий (Родюков). Батюшка Евлогий - монах. Он служил в Хабаровском крае, потом попросился в монастырь. Вместо этого его отправили на Чукотку сроком на два года - и никуда не переводят уже шесть лет. По его словам, на богослужениях здесь бывает не больше 15 человек, а иногда и вообще никто не приходит. И священнослужитель сидит в этой квартире один. Периодически ходит в фитнес-клуб и баню. И даже новый храм его не радует.

Я должен жить в монастыре или хотя бы в условиях, приближенных к нему. А здесь нет ни духовника, ни возможности исповедоваться, ни собрата. Я один в пустом пространстве. Священник в приходе - это батюшка. То есть папа, отец. Это тот, кто приход как семью обустраивает. А монашествующий не должен этим заниматься. Монахи без монастырей - шаталова пустынь, шляются.

- Ну вы здесь светской жизнью живете: спортзал, баня.

Так это от безысходности! Это возможность в здравом уме пребывать! Тут либо деградация от безделья, либо регулярное занятие, которое позволяет разгружать мозги и не дает возможности совсем развалиться.

А как же ваша православная миссия здесь? Кто ее будет исполнять?

Чтобы ее исполнять, надо жить с людьми. Не 2– 3 года, а всю жизнь. И это должны быть семейные священники, а не монахи. Но кто на это решится? Может быть, конечно, найдутся такие: «Если не мы, то кто же? Душу положить за други своя!» - и приедут. Но разбегутся же от этой изоляции! Здесь всей чукотской экзотики - на две недели впечатлений. А дальше никому не нужна такая экзотика. Это подвиг - здесь жить.

Иеромонаху Евлогию 42 года. Сколько еще лет он проведет в Эгвекиноте, не знает. А шансов попасть в монастырь у него с каждым годом все меньше. И он, кажется, смирился со своей участью остаться здесь: собрался поступать на заочное отделение местного техникума, учиться на бухгалтера-экономиста.

Про героя Романа

На Чукотке жить холодно, дорого и неудобно в транспортном плане. Дорого - это когда в июле килограмм бананов или помидоров стоит 450 рублей, кабачков - 470, восемь рулонов туалетной бумаги - 495 рублей. При этом зарплаты бюджетников не сильно превышают московские: начальник отдела в окружном правительстве получает около 70 тысяч, учитель на 1,8 ставки – 77– 90 тысяч. А неудобно - это когда вылет из Анадыря в поселок всю неделю откладывают из-за тумана, а теплоход встает во льдах на несколько суток.

При этом ни в столице, ни в райцентрах мы не увидели разрухи. Рядом со старыми пустыми домами стоят новые, либо отреставрированные - на специальных сваях для условий вечной мерзлоты, построены школы по северным канадским технологиям. На улицах чисто. В Анадыре повсюду детские площадки и футбольные поля. Водители пропускают пешеходов, в том числе в неположенном месте. Продавцы догоняют клиентов, забывших забрать купленный товар с прилавка. Здесь это называют отложенным «эффектом Абрамовича».

Последний грузовой корабль отходит из порта города Анадыря в связи с закрытием навигации. Фото: Константин Чалабов / РИА «Новости»

Когда сюда пришел Роман Аркадьевич, он сразу сделал два главных шага: зарегистрировал здесь «Сибнефть» и создал свои внебюджетные фонды. Я знаю, что через эти фонды за время его правления прошло около $2 млрд, - рассказывает
и.о. мэра Анадыря Илья Давиденко.

Экс-губернатор Абрамович на Чукотке - икона. Местные говорят, что он спас регион: часть населенных пунктов снес и отстроил заново, сократил чиновничий аппарат и избежал таким образом бюджетных «распилов», за первый же год привлек столько инвесторов, сколько не приходило за предыдущие 10 лет. Отдал долг региона размером в пять годовых бюджетов и выплатил задолженности по зарплате. На внебюджетные деньги самолетами вывозил нищих сельских детей на
Черное море, где их одевали в чистую одежду и вдоволь кормили. В некоторых офисах мы видели портреты Абрамовича в рамках. Говорят, они есть и в квартирах.

У нас в одном поселке в кафе приезжий как-то сказал плохое слово про Романа Аркадьевича. Так его побили, разбили ему об голову бутылку и вытолкали на улицу, - говорит Илья Давиденко.

С 2013 года Абрамович больше не имеет никаких официальных постов на Чукотке (в июле 2013 года он добровольно сложил полномочия депутата и спикера парламента Чукотского АО из-за закона о запрете иметь имущество за рубежом). Пока регион без него справляется, но главный тренд, который он заложил - Чукотка это место временного проживания для некоренных народов, - остается неизменным.